糟糕！新加坡富豪被狙擊，Shein海外可能攤上大事

糟糕！新加坡富豪被狙擊，Shein海外可能攤上大事

撰文/?沈凌

一波未平，一波又起。前不久剛被法國國民議會點名“造成環(huán)境污染”、要加收快時尚產品附加費的Shein，又被“追殺”，這次的矛頭是“小額豁免”。

據美國《華爾街日報》報道，將打擊希音(Shein)等電商巨頭青睞的一種進口方式——“小額豁免”。國土安全部4月5日也表示，“小額豁免”發(fā)貨包裹將受到更嚴格的審查，包括調查進口貨物是否違反了美國的一些禁令。根據管理，在這些被針對、審查、打擊的對象中，Shein每次都赫然在列，可以說“軍書十二卷，卷卷有爺名”，這次同樣如此。

事實上，國土安全部的公告中，除了強調打擊非法進口活動外，也在標題里直白地表示此次“增強執(zhí)法行動”意在支持“50萬美國紡織業(yè)崗位”。

法新社報道稱，美中戰(zhàn)略競爭特別委員會去年6月公布的數據顯示，每天運至美國的所有“小額豁免”包裹中，來自中國電商平臺希音（Shein）等平臺的包裹可能占到30%以上，來自中國的此類貨物所占比重則更高。

而對美國來說，這步大棋顯然已經籌劃了很久。據美國商業(yè)內幕網站報道，美國參議員謝羅德·布朗和里克·斯科特2月23日致信拜登，呼吁其動用行政權力廢除“小額豁免”，他們認為該機制損害了美國制造商、工人和社區(qū)的利益，并讓“非法商品”進入美國，并援引數據點名Shein。

對此，Shein再次委屈地回應，其并沒有依靠“小額豁免”來實現業(yè)務增長，如果相關改革能做到公平則會支持。

事實上，這不是Shein第一次遭到追殺了，在海外市場，“行路難”的Shein一直在走一條危機四伏的上市路，即使把企業(yè)總部遷到了新加坡，試圖“換血改名”，卻還是沒逃過被追殺的宿命。如今，顯而易見，“小額豁免”下，Shein將再度遭受重創(chuàng)。

對Shein來說，這又是一次“無妄之災”。正如復旦大學美國研究中心副主任宋國友在《環(huán)球時報》采訪中所言，美國個別政客不斷叫囂打壓中國跨境電商平臺，不僅是沖著電商本身，而且是在遏制中國的大背景下，認為跨境電商成為他們的一個“漏洞”，需要趕緊封堵。

而對美國相關政客來說，這也沒什么好藏著掖著的，完全可以公開擺在臺面上說。據法新社，在今年3月，美國國會眾議院美中戰(zhàn)略競爭特別委員會主席加拉格爾聲稱，享受關稅豁免的小額包裹進口數量出現“令人震驚的增長”，他敦促國會采取緊急措施，阻止中國企業(yè)“搶走”美國的生意和工作。

此外，加拉格爾還強調，“小額豁免”使得外國企業(yè)能夠逃避關稅和有關“強迫勞動”的審查，“同時削弱遵守規(guī)則的美國企業(yè)”，對此，加拉格爾會敦促國會就此事采取“緊急行動”，“否則美國零售業(yè)將被迫把業(yè)務和工作轉移到中國”。

一言以蔽之，就是眼紅Shein賺到了快錢，搶了本地生意，故意找點不痛快。據《金融時報》報道，Shein在2023年的利潤打破歷史紀錄，超過了20億美元，GMV達到了驚人的450億美元，這也難免外人看了眼紅。

正因如此，感覺被搶了蛋糕的美國利益相關者開始“找老師告狀”：據中國日報網報道，有關人士認為“小額豁免”令中國跨境電商平臺享受了巨大的“免稅優(yōu)惠”，相比美國零售商們構成了不公平的競爭優(yōu)勢。

對此，Shein們或許在心里暗罵：有沒有可能不享受免稅優(yōu)惠，我的商品還是比你們有競爭優(yōu)勢呢？——畢竟成就Shein“20億美元”利潤的，本質上還是我國低成本、高效率、可以快速測試市場反應的供應鏈，以及其“小單快反”模式，讓其以物美價廉、薄利多銷的路線起家，在性價比上降維打擊，被稱為美國“窮人樂”，在ZARA定價為30~40美元時，SHEIN的產品定價還不到20美元。

然而，這并不重要，重要的是Shein確實在海外成為了眾矢之的。

無獨有偶，在“告老師”上，美國是有點天賦在身上的。據外媒報道，前不久，美國國會女議員Rosa DeLauro及其他議員致信美國國土安全部，請求實施“具體海關行動計劃”，以減少違反國際貿易和勞動法的違法行為，由頭是“美國海關存在的‘貿易漏洞’，導致了大量廉價的快時尚產品非法進入美國市場銷售?！焙芸?，言出法隨，近日，國土安全部加快了新的紡織執(zhí)法行動，以“打擊非法貿易、支持50w個美國紡織工作崗位?！彪S著動作加快，相當于再次把Shein逼到死角。

當然，不止是美國，前不久，Shein剛剛被法國當成靶子打了個痛快。

據《參考消息》報道，3月14日，法國國民議會討論通過了一項新提案，把矛頭指向“會造成環(huán)境污染”的快時尚，主要措施包括禁止快時尚紡織品、時裝廣告，以及對低成本商品征收環(huán)境稅。從明年開始，該法案計劃對商品征收5歐元的快時尚產品附加費，預計到2030年升至10歐元，上限為商品標價的50%。其中，Shein成為被法案特別點名的對象。

對此，Shein對法新社表示，其“根本沒有涉及環(huán)境影響問題”，其柔性供應鏈模式立足于按需生產，反而能解決長期困擾服裝業(yè)的高庫存問題，并基于此減少了浪費。

當然，除了這些“欲加之罪、何患無辭”的莫須有罪名外，Shein也確實干了一些不是很體面的事情，比如深陷各種抄襲官司漩渦。

今年1月，優(yōu)衣庫母公司迅銷有限公司在官網發(fā)布公告稱，優(yōu)衣庫已于2023年12月28日向東京地方法院對SHEIN日本公司在內的SHEIN旗下三家實體提起訴訟；同月，美國時尚品牌For Love&Lemons起訴SHEIN侵權；一位英國的珠寶設計師艾瑪·法利(Emma Farley)在BBC的一檔早間節(jié)目中，指責SHEIN盜竊知識產權。

而此前，2021年，勞工觀察組一份調查報告中指出，SHEIN使用的部分工廠是不符合ESG標準的。有工人表示，他們每周工作75小時的工作，每月只有一天的休息時間——這些黑歷史如今也都被放大化，成為Shein被“群起而攻”的痛點。

而站在Shein層面，此前曾為了討好海外市場做出頗多讓步，如為繞開監(jiān)管將總部遷往新加坡、曾近9個月花費近200萬美元游說華盛頓等舉措，如今看來，頗有得不償失、偷雞不成蝕把米的意味。

去年來，Shein再度加快了上市步伐，但每次外界以為Shein上市就差臨門一腳時，馬上就沒了下文——這幾乎成了Shein的上市玄學。

前不久，一位與SHEIN關系密切的人向《金融時報》表示，Shein于2023年11月為美國上市提交了機密文件，然而幾乎沒有收到SEC的消息。另一位與公司關系密切的人說，SHEIN將倫敦視為備用選擇。然而，大洋彼岸父老鄉(xiāng)親至今沒有等來Shein上市的捷報，反而接連收到Shein被追殺的消息。

在此前，為了上市，Shein不惜把自己“連根拔起”，將總部遷往新加坡：

早在2022年初，路透社就曾報道Shein將總部遷往新加坡時，還指出新加坡的控股公司在2019年就完成了注冊。2023年2月，據路透社爆料，Shein控股主體發(fā)生變更，現包括其一系列商標及廣州希音國際進出口有限公司在內的所有權，實際上都已歸屬于一家新加坡的注冊公司（Roadget Business Pte）。

路透社還稱，有文件顯示，SHEIN創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官許仰天已加入新加坡永久居民身份：“從而繞過中國對公司在海外上市的復雜規(guī)定，給IPO創(chuàng)造條件?！?/p>

同時，Shein一邊批量注銷旗下的十幾家中國公司：據企查查顯示，2022年初，許仰天在國內曾任職過的10家企業(yè)，其中有9家已注銷，許仰天已經不再擔任任何國內相關公司的法人。

這背后的底層邏輯，就是以身份轉換試圖規(guī)避海外對中國企業(yè)的針對與重重審查。如當下，美國就在拿Tik tok開刀——今年3月，美國眾議院以352對65的壓倒性票數，通過《保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法》，點名字節(jié)跳動和TikTok公司及其子公司、繼承者直接或間接運營的應用程序“是外國對手控制的應用程序”。對字節(jié)來說，只有在法案生效前獎Tik tok剝離出去，才能免受這一系列禁止性措施。

對此，外交部發(fā)言人表示：“美國眾議院通過的相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規(guī)則的對立面。如果所謂‘國家安全’的理由可以用來任意打壓別國的優(yōu)秀企業(yè)，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯”。

然而，或許對強盜來說，并沒有邏輯可講，Shein用實際行動給同行上了一課，即使改頭換面，該來的還是得來。去年 11 月底，路透社再次爆料，SHEIN 已秘密申請在美國上市，或將在 2024 年啟動 IPO。緊接著，據CNBC報道，SHEIN申請在美IPO后，美國立法機構加強了對SHEIN的審查。

或許對美國部分政客來說，心里想的是：“呵呵，換個馬甲我就不認識你了？”

如今，Shein心里可以說是有苦說不出——一邊上市遙遙無期，一邊左右不是人，拉低了國內消費者的好感度，背上了“端起碗吃飯，放下碗跑路”等罵名。也正因如此，在西方部分國家“撕下面具”之日，正是Shein覺醒的最佳時機：

對本質上仍是中國優(yōu)秀企業(yè)的Shein來說，最重要的不是再想著如何討好、游說海外，而是提升原創(chuàng)能力、品牌實力，真正做到“強得可怕”，塑成海外無從下手的金剛不壞之身。正如中國發(fā)展改革報社所指出，面對世界經濟格局持續(xù)調整、區(qū)域經貿規(guī)則不斷重塑、國際地緣政治不穩(wěn)定等種種不利條件，一系列“卡脖子”難題和斷鏈風險，中國企業(yè)化應該堵漏洞、強弱項，走進去、走上去，方能創(chuàng)世界一流品牌。